Een nieuwe fiets kopen is een speciale dag in het leven van elke fietsliefhebber. Hoewel het heel gemakkelijk is om je fiets in de plaatselijke fietsenwinkel te krijgen of zelfs op internet te bestellen, is er iets speciaals aan het opbouwen van je fiets vanaf het frame. Maar is het wel een goed idee om je eigen fiets te bouwen? Voor een amateurmonteur als ik is er niets zo lonend als het bouwen van mijn eigen versie van perfectie, maar het is niet altijd zonneschijn en regenbogen. We zullen een aantal voor- en nadelen bekijken en je een beetje advies geven voordat we aan deze uitdaging beginnen.
Maatwerk: wat heb ik nodig?
Een van de belangrijkste redenen waarom iemand vanaf het frame bouwt, is omdat ze hun eigen onderdelen willen kiezen. Fietsbedrijven bieden hun frames meestal aan met een beperkte keuze aan onderdelen en als de gebruikte combinatie je niet bevalt, moet je toch investeren in de gewenste onderdelen.
De eerste tip die ik kan geven is: maak een lijst! Maak een lijst van elk onderdeel dat je nodig hebt voor je build. Voor ieder van ons betekent het iets anders om je eigen frame te bouwen en aan te passen. Voor sommigen betekent het een compleet nieuw frame bouwen met allemaal nieuwe onderdelen, anderen hebben al wat spullen in hun onderdelenbak liggen of zelfs een frame om te gebruiken.
Hoofd onderdelen:
- Aandrijving (cassette, cranks, shifter, derailleur)
- De Rem
- Suspensie
- Sturen
- steel
Kleine deeltjes:
- Olijven en weerhaak voor je remmen
- Dropper post-shifter
- Eindkappen voor kabels
- Remblokken
- Remklauw afstandsstuk
- Ritssluitingen
Houd er rekening mee dat het bouwen van uw fiets met de door u gewenste specificaties niet zo eenvoudig en niet zo betaalbaar zal zijn als het kopen van een complete, vooraf gebouwde fiets. voor het grootste deel is dit waar. Fietsfabrikanten kopen de meeste van hun onderdelen in grote hoeveelheden, waardoor ze een betere prijs hebben van de onderdelenfabrikant dan wanneer u hetzelfde onderdeel koopt. Een bedrijf als Canyon zal bijvoorbeeld minder betalen voor het crankstel dat ze op hun frames gebruiken in plaats van dat u een enkel crankstel koopt. Maar je eigen componenten kiezen heeft ook zijn voordelen: je kunt alle specifieke onderdelen kiezen die je wilt voor je build. De staven hebben de perfecte lengte en sweep, cranks hebben de lengte die je nodig hebt, elk onderdeel zal zijn wat je wilt.
Als u wat geld wilt besparen, kunt u ook op zoek gaan naar tweedehands onderdelen. Als je geduldig genoeg bent, kun je een aantal goede deals vinden voor licht gebruikte frames en componenten. Maar zoals ik al zei, het kan lang duren voordat je elk onderdeel vindt dat je wenst... De andere optie is het overzetten van je toponderdelen naar je nieuwe frame.
Onderhoud
Als je al je componenten hebt gevonden, is het tijd voor de volgende stap: de technische uitdaging om alles in elkaar te zetten. Dit deel schrikt veel fietsers af, maar in werkelijkheid is het niet zo moeilijk en het is de snelste manier om te leren hoe je je fiets zelf kunt onderhouden en repareren, het heeft alleen wat geduld nodig. Je derailleur afstellen, je ketting dimensioneren, je remmen ontluchten, je vork en balhoofd monteren... Dit zijn slechts een paar taken die je regelmatig moet doen als basisonderhoud. Het is niet alleen een geweldige manier om wat mechanische vaardigheden te leren, je leert ook hoe elk onderdeel van je fiets heet.
Als je niet zeker weet hoe je een bepaalde taak moet aanpakken, is YouTube een van de beste beschikbare tools. Er zijn veel video's en tutorials over hoe je je fiets in elkaar zet, dus kijk goed en leer ervan. En tot slot, neem de tijd bij het opbouwen van je frame. Ik weet dat je ongeduldig bent om op je nieuwe fiets te rijden, maar geef jezelf de tijd die nodig is om alle stappen van je build correct te krijgen.
Om je op weg te helpen hebben we de belangrijkste stappen voor het bouwen van je eigen fiets op een rij gezet:
- Installatie trapas
- Headset installatie
- Schakel- en remkabels leiden
- Montage kuip
- Aandrijflijncomponenten monteren en afstellen
- Remmen monteren en afstellen
- Aanraakpunten aanpassen: Zadelhoogte en -positie; stuurhoogte en positie
- Stuurlint omwikkelen op drop-bar fietsen
- Banden monteren
- Niet vergeten: plaats wat foto's op je Instagram!
Bij al deze klussen hoort een gezegde: je moet het juiste gereedschap voor de juiste klus hebben. Tenzij je een beetje een thuismonteur bent en je al een paar gereedschappen hebt liggen, moet je investeren in fietsspecifiek gereedschap. En sommige van deze tools zijn niet goedkoop en je hebt ze nauwelijks nodig, tenzij je een paar frames per jaar bouwt.
Er zijn natuurlijk tools die u regelmatig zult gebruiken en die van grote waarde zijn om in te investeren:
- Inbussleutels (hex en torx)
- Pomp
- Schokpomp (voor verende fietsen)
- ketting zweep
- Cassette-tool
- Indicator gereedschap kettingslijtage
- Een kabelsnijder (een van de belangrijkste gereedschappen die u kunt bezitten)
- Rem ontluchtingsset
- Kunststof/nylon bandenlichters
- Kegelsleutels
- Kettingtang
- Momentsleutel (een must als je een carbon frame bezit)
Zoals je kunt zien, is de basislijst al behoorlijk lang, hoewel de meeste van deze tools redelijk betaalbaar zijn. Met deze tools kunt u de meeste onderdelen zelf monteren. Maar er zijn nog wat meer gespecialiseerde tools die je nodig hebt:
- Stermoer installateur
- Crown race-instellingsgereedschap (hoewel een stuk plastic pijp de truc kan doen)
- Headset pers
- Remklauw
- Pijpsnijder/koolzaag (uw vork of staven op de juiste lengte afsnijden)
- Trapaspers of verwijdergereedschap, afhankelijk van wat voor soort trapas je hebt
- Hulpmiddel voor kabelgeleiding
- ...
Het is helemaal aan jou hoeveel je wilt investeren voor fietsgereedschap en hoeveel je zelf wilt doen, maar houd er rekening mee dat een hoogwaardige balhoofdpers niet goedkoop is. Vooral gereedschappen van high-end merken hebben een nog hogere prijs. (abdijfietsgereedschap, Wera, …)
Maar als je de neiging hebt om je eigen fietsen te onderhouden, kun je het een verstandige investering vinden, anders breng je je frame naar je LBS en zij helpen je graag tegen een kleine vergoeding.
Frame normen
Ten slotte moet u kennis maken met de normen van de fietsindustrie. Wanneer u online onderdelen bestelt, moet u ervoor zorgen dat ze compatibel zijn met het door u gekozen frame en zelfs met elkaar. Denk eraan dat u altijd het specificatieblad van de frames kunt raadplegen op de website van de constructeur.
We noteren de meest voorkomende normen waarmee u rekening moet houden:
- Uitvallers achter:
Hier past je achterwiel in het frame. Let er bij het kopen van een naaf of een complete wielset op dat deze compatibel is met uw frame.
Oudere frames en instapfietsen: quick release dropouts: op racefietsen is dit 130 mm, voor mountainbikes is dit 135 mm breed.
Nieuwe MTB-standaard: 12x148 mm breed, dit wordt ook wel Boost-afstand genoemd
Super-Boost-afstand: meestal te zien op downhill mountainbikes, hoewel sommige merken deze standaard gebruiken. Uw steekas wordt 12x157 mm breed.
Race- en gravelfietsen: 12x142mm as
- Diameter zadelpen
Als je je zadelpen wilt verwisselen of, voor mountainbikers, je stijve zadelpen wilt ruilen voor een dropper zadelpen, zorg dan dat je de juiste diameter van je zadelbuis hebt. Je kunt de binnendiameter van je zitbuis meten met een schuifmaat of de oude zadelpen opmeten. Onthoud dat je altijd shims kunt kopen voor een kleinere zadelpen, maar een te grote zadelpen past nooit... Sommige aerodynamische racefietsen worden geleverd met een speciale zadelpen in een aerodynamische vorm.
Racefietsen: Gebruik meestal 27.2 mm, maar sommige hebben zadelpennen met een grotere diameter.
Mountainbikes: Meestal zijn ze 30.9 mm of 31.6 mm breed, maar er zijn enkele uitzonderingen. Om wat gewicht te besparen gebruiken sommige XC-modellen palen van 27.2 mm. Een paar fietsen gebruiken zelfs 34.9 mm zadelpennen.
- Diameter stuurbuis
Zo past je vork in de balhoofdbuis van het frame. Je stuurpen en stuur klemmen aan het uiteinde van de stuurbuis. Er zijn drie veel voorkomende buisdiameters:
Rechte 1 1/8” stuurbuis, meestal te vinden op oudere fietsen.
Taps toelopend 1 ½” tot 1 1/8”, de meeste moderne fietsvorken worden geleverd met een vork met een vork van 1 ½” aan de onderkant die taps toeloopt tot 1 1/8” aan de bovenkant.
Taps toelopend van 1 ½” tot 1 ¼” worden vaak gezien op de weg, grind en kruisvorken.
- Remsteunen
Cantilever of V-brake remklauwen: Deze worden op twee palen gemonteerd die zich op de vorkpoten en stoelsteunen bevinden.
Velg remklauwen: Deze worden gemonteerd op een enkel gat in de vorkkroon en een staande achterbrug.
Schijfremmen zal ofwel een Post-mount of IS mount hebben. Afhankelijk van uw rotormaat heeft u de juiste adapter of afstandhouder nodig.
- Bottom bracket
Ten slotte, de meest gecompliceerde standaard in de hele fietsindustrie, een trapas. Er zijn zoveel standaarden, zorg ervoor dat je BB bij je crankstel past. De buitendiameter van de trapas is altijd hetzelfde, maar de binnendiameter is afhankelijk van het merk cranks dat je wilt gebruiken. De meeste merken hebben hun eigen spindelbreedte. Zorg ervoor dat u controleert welk type BB uw frame heeft en bestel de juiste. Trapasschalen zijn meestal 68 mm (weg of grind) of 73 mm (MTB) breed.
BB met schroefdraad: Engels schroefdraad of beter bekend als BSA. Zoals de woorden impliceren, moeten ze met het juiste gereedschap worden ingeregen
Perspassing BB: de lagers worden in het frame geperst in plaats van met schroefdraad. Zorg ervoor dat dit correct gebeurt anders heb je al snel een krakende BB. Sommige aftermarket-bedrijven bieden BB's aan elkaar voor perspassingsframes. Ze zijn zogenaamd gemakkelijker te installeren en verminderen de kans op kraken.
- Overige
Kast: uw achterwiel freewheel moet passen bij uw cassette. Tot 11 speed cassettes hebben een HG-body nodig. Voor 12-speed cassettes wordt het een beetje ingewikkelder, Shimano gebruikt hun MicroSpline freehub en SRAM heeft een XD-body nodig voor hun Eagle-cassettes (maar alleen vanaf hun GX-modellen).
Campagnolo heeft een eigen vrijloop- en cassetteontwerp.
Voorvorkas: voor mountainbike-specifiek, zorg ervoor dat uw voorvorkas en wiel overeenkomen. De moderne standaard, Boost, is 15x110 mm breed.
Schijfrotoren: twee opties, zes-bout of center-lock. Zes bouten worden eenvoudig met zes bouten aan uw naaf bevestigd, center-lock heeft een trapasgereedschap nodig.
Garantie
Het laatste deel waar ik het over wil hebben, is iets waar we allemaal een hekel aan hebben, garantie. Wanneer je een complete fiets koopt, heb je meestal te maken met een plaatselijke fietsenwinkel of een belangrijk fietsenmerk, ook al is het een direct-to-consumer merk. Dit helpt je op twee manieren bij onderdelen die stuk gaan op je fiets. Eerst kun je naar het merk gaan dat de fiets produceert en er op de een of andere manier doorheen werken om je fiets te laten repareren. Als ze het defecte onderdeel niet hebben gemaakt, kun je nog steeds een geschiedenis krijgen van waar dat onderdeel vandaan kwam. De tweede manier is via je LBS en de relatie die je hebt opgebouwd met de aankoop van je fiets. De meeste LBS komen op voor hun klanten als er iets misgaat en doen er alles aan om het goed te maken. Als je al je componenten apart hebt gekocht, bewaar dan al die bonnetjes en houd bij met wie je contact kunt opnemen. En zorg er zeker voor dat je bij aankoop van je fietsframe garantie krijgt.
Ga nu je eigen fiets bouwen
Als je altijd al je eigen fiets wilde bouwen, is er geen beter moment om te beginnen dan nu! Het bouwen van een fiets lijkt een enorme onderneming, maar het is echt een lonend en leuk proces. Custom builds zijn niet voor iedereen weggelegd en er zijn een paar nadelen, maar het is iets dat je een keer in het leven van een wielrenner moet ervaren, al is het alleen maar voor de ervaring zelf. Er is geen betere manier om een unieke fiets te hebben, uw frame zal uniek zijn.
